Blog

През последните няколко години световната модна сцена бе завладяна от един изненадащ, но изключително силен феномен: футболната естетика в уличния стил (позната в социалните мрежи като тренда Blokecore). Ретро футболните фланелки, спортните долнища с три ленти и класическите кецове от трибуните вече не са запазена марка само за трибуните на стадионите в събота следобед. Те се разхождат по модните подиуми в Париж и Милано, носят се от световни супермодели като Бела Хадид и са неизменна част от нощния живот в метрополисите.

Тази трансформация обаче не се дължи единствено на носталгията по 90-те години. В основата на тази визуална революция стои една мощна индустрия — спортните залози и бетинг брандовете, които промениха изцяло начина, по който изглеждат спортните екипи, и се превърнаха в неизменна част от висшата улична мода.

1. Раждането на феномена Blokecore: От британските пъбове до TikTok

За да разберем как футболният стил превзе градовете, трябва да се върнем към корените на т.нар. Terrace Culture (културата на трибуните) от 70-те, 80-те и 90-те години в Обединеното кралство. Феновете от онова време комбинираха официалните екипи на любимите си отбори с широки дънки и ежедневни спортни обувки.

[Фенове на трибуните] ──> [Стрийткултура & Бритпоп] ──> [TikTok & Blokecore] ──> [Висша мода]

Днес това движение се възроди с нова сила. Новото поколение модна аудитория разглежда ретро екипите от края на миналия век като колекционерски предмети с уникална стойност. Уголемените кройки (oversized), ярките цветови комбинации и геометричните десени превърнаха класическата футболна тениска в новия суичър за стрийтуеър комбинации.

2. Бетинг спонсорите: Неочакваните икони на уличната мода

Ако погледнете най-търсените ретро футболни фланелки днес, ще забележите една обща черта — голяма част от тях носят емблематичните лога на букмейкърски компании и платформи за залози от 90-те и 2000-те години.

Когато бетинг индустрията навлезе масирано като главен спонсор на водещите европейски клубове, логата на операторите се превърнаха в централен визуален елемент върху гърдите на играчите. С течение на времето тези лога придобиха статут на поп-културни символи:

• Графична естетика: Дизайнерите на екипи използваха смели шрифтове и контрастни цветове за бетинг логата, което направи фланелките визуално атрактивни дори за хора, които не гледат футбол.
• Символ на автентичност: В средите на уличната мода наличието на специфичен спонсор върху гърдите на тениската удостоверява, че дрехата е оригинална, ретро и притежава историческа стойност.
• Връзка с лайфстайла: Спортните залози отдавна не са просто забавление по време на мач, а част от цялостната социална култура около спорта, която включва събиране с приятели, дискусии и напрежение до последната секунда.

Тъй като интересът към спортните залози и международните платформи продължава да расте глобално, много български играчи и фенове търсят гъвкавост, по-добри коефициенти и разнообразие от пазари. За тези, които искат да научат повече за възможностите извън местния пазар, съществуват подробни анализи за лицензите и условията, предлагани от водещите чужди букмейкъри в България, където се разглеждат международните платформи и техните предимства.

3. Колаборациите между лукса и спорта

Днес границата между висшата мода и спортната индустрия е напълно заличена. Модни гиганти от ранга на Balenciaga, Gucci и Off-White пускат свои собствени колекции, вдъхновени от футболните екипи, често вдъхновени от дизайна на класическите спонсорски фланелки.

Световноизвестни списания за мода и култура регулярно анализират как спортните събития влияят върху тенденциите на подиума. За да научите повече за историята на глобалните модни трендове и тяхната еволюция през десетилетията, можете да разгледате архивите и статиите на международното модно списание Vogue, което регулярно анализира влиянието на спортните субкултури върху световния дизайн.

Заключение

Трансформацията на футболния екип от спортно облекло за терена в централна част от гардероба на модните ентусиасти е proof-of-concept за това колко динамична е съвременната култура. Комбинацията от футболна носталгия, силното присъствие на бетинг брандовете като спонсори и стремежа към удобство превърнаха футболната мода в трайна тенденция, която ще властва по улиците още дълго време.

На крехката възраст от 16 години, без планове за кариера и каквито и да е квалификации, Paul Smith е изпратен да върши черната работа в местно ателие за облекла. Това се случва в родния му Нотингам. Така или иначе, първоначално, истинската му страст била амбицията да стане професионален колоездач. Когато навършва 17 години обаче, бъдещият дизайнер е застигнат от ужасен инцидент. Последвали цели 6 месеца в болница, където той се запознава с няколко нови приятели.

След като се възстановява и напуска болницата, Paul Smith се разбира да се види отново с приятелите си от болницата. За щастие, мястото на срещата е местен пъб, известен с това, че приютява студентите от тамошния Колеж по изкуствата. Там те разговаряли и обсъждали Warhol, Mondrian и David Bailey. Слушали предимно Rolling Stones и Miles Davis. Това бил и моментът, в който Paul Smith пожелал да стане част от този вълнуващ свят на цветове и идеи.

След около две години младият дизайнер успява да открие своя първи бутик в Нотингам, окуражен от тогавашната му приятелка Pauline Denyer, която сега е негова съпруга. Непосредствено след това той започва вечерни курсове по шев и кройка. През 1976 г. Пол показва в Париж първата си колекция от мъжки дрехи, които вече се произведат с лейбъла Paul Smith. И така започва изкачването на г-н Смит по стълбицата на успеха.

Днес Paul Smith има 12 различни колекции: Paul Smith, Paul Smith Women, PS by Paul Smith, Paul Smith Jeans, Paul Smith London, R.Newbold (само в Япония), Paul Smith аксесоари, Paul Smith обувки, Paul Smith парфюми, Paul Smith часовници, Paul Smith химикалки и Paul Smith обзавеждане. Колекциите на Paul Smith се произвеждат основно в Англия и Италия.

През 2000 г. Пол Смит става сър Пол Смит, след като е удостоен от кралица Елизабет ІІ с рицарско звание.

Ed Hardy, известен още като Don Ed Hardy, е един от най-известните татуисти в света. Още на 10 годишна възраст, той си прави ателие в къщата на майка му и започва да рисува модели на татуировки за съседките хлапета.

През 1960 г., той постъпва в Института по изкуства на Сан Франциско и получава бакалавърска степен по Графика. После заминава за Япония, където придобива доста голям опит с татуирането в японски стил. През 1973 г. той се връща у дома и отваря Realistic Tattoo Studio в Сан Франциско, известно с това, че е първото частно студио в Америка, където може да се отиде само след предварително записан час.

Татуировките, които се правят в това студио са предимно японски.

Ed Hardy е и автор на 12 книги, най-забележителната от които е серията Tattoo Time. Понеже работи и като художник, творбите на Харди са се появявали в над 40 международни изложби. През 2000 г., татуистът завършва огромна картина на 2000 дракона по случай китайската година на Дракона.

По интересното за нас е, че Ed Hardy дава името си на линия от облекла, които са изцяло вдъхновени от татуировките. Много негови колеги в индустрията на татуировките го обвиняват в комерсиализъм.

Така или иначе, той не обръща внимание на нападките и продължава да работи в тази насока, а феновете на дрехите, обувките и аксесоарите с неговото лого само се увеличават.

Ексцентричният дизайнер Том Форд, известен с работата си за Gucci и собствения си лейбъл, представя своята гледна точка за мъжката мода през пролетта на 2011. Колекцията е в типичен негов стил и е доста вълнуваща, разноцветна и включва набиващи се в очи принтове . В колекцията се срещат няколко нюанса на лилавото и разбира се, черно и сиво.

Освен класически сака и панталони в колекцията са включени и страхотни якета в различни цветове.

Моделите, които я представят са Luis Borges и Max Motta.

Ben Sherman – бритиш стайл

Ben Sherman е модна компания, базирана във Великобритания. Дрехите, обувките и аксесоарите, които правят са предимно за мъже. От 2004 г. фирмата е собственост на Oxford Industries.

Историята разказва, че модната къща е открита през 1963 г. от Артър Бенджамин Шугърмен, родом от Брайтън. Той емигрира в Америка през 1946 г. като сменя и националността си. Жени се за дъщерята на производител на дрехи от Калифорния и по-късно се връща в Брайтън, където става собственик на фабрика за фланелки.

От дизайнер на блузки, Бен Шърман се превръща в лайфстайл бранд с изключителна популярност сред мъжете.